Примочка для гитары своими руками. Гитарная педаль distortion своими руками Схемы гитарных примочек с платами

Собрать гитарную примочку. Да не просто педаль эффектов, а легендарную педаль. Через такую играл сам Джимми Хендрикс, гениальный музыкант и композитор. Отчасти эта примочка повлияла на его фирменное звучание. Хотя мы не можем оспаривать и то, что Джимми был гениален сам по себе, как самородок и первопроходец во многих гитарных вопросах.

В 2016 году состоится 50-летний юбилей гениального творения фирмы Dunlop, Фузз Фейса (Fuzz face). Теперь вы можете собственноручно собрать эту педаль.

Вот схема, на которой мы видим одну из типичных схем двухкаскадного усилителя. Он способен клиппировать (обрезать по амплитуде) сигнал, первоначально усиливая и при этом ограничивая его транзисторами. В отличии от схем дисторшна или овердрайва, где для обрезки сигнала часто используются встречно-параллельно включенные диоды. При всем этом уровень клиппинга регулируется переменным резистором, включенным в обратную связь.

Хотелось бы обратить внимание на то, что схема имеет отрицательную массу. Хотя оригинал имел положительную, на работе это никак не скажется. Все это из-за стандартизации и удобства работы. Схема точно такая же, только нарисована по-другому.

Добавлены: светодиодная индикация включения, изменена схема байпаса (переключения, с целью пуска сигнала в обход эффекта). Добавлен резистор на 2.2 М. Говорят, он способен защитить от щелков. Еще добавлен фильтрующий конденсатор (можно не ставить).
Транзисторы, поскольку оригинальные не раздобыть, можно поставить МП42б, ГТ402и.
Предварительно отобрав их по коэффициенту усиления.

Вот печатная плата.

Скачать печатную плату в формате «lay» можно здесь . (скачиваний: 577)

Корпус можно купить или же сделать самому. Например, согнуть из листа метала, или спаять из фольгированного текстолита. Одно преимущество состоит в том, что ныне мы научились делать печатный платы, да и детали стали меньше по сравнению со старыми образцами. Приятно то, что не нужно иметь огромную «сковороду», чтобы разместить в ней довольно таки простую схему.

Вот пример как можно оформить вашу педаль. Хочется поставить акцент на аккуратности автора этой работы. Это может быть образцом для ваших стремлений. Ведь никто не хочет себе неряшливую, некрасивую примочку. Которая при этом еще и вся в канифоли)). Хотя можно сказать и обратное, например, что красота не звук не влияет. Вы будете правы.

Всем спасибо за внимание. Собирайте красивые, аккуратные, а главное хорошо звучащие педали.

Ведь только когда своими руками сделаете вещь, можете быть уверенны в том, что вы от нее можете получить. А также удовлетворить своих личных тараканов.

Привет друзья, сегодня я расскажу про схему гитарной примочки с эффектом distortion. Проект довольно простой, я рекомендую его для начинающих в пайке.

Понадобятся:

Операционный усилитель TL072.
Резистор 10 кОм (4 шт).
Резистор 1 мОм (2 шт).
Резистор 3,3 кОм.
Резистор 680 кОм.
Потенциометр 100 кОм (2 шт.).
Потенциометр 50 кОм.
Конденсатор 100 nF (3 шт.).
Конденсатор 10 nF.
Конденсатор 100 uF.
Конденсатор 47 nF.
Конденсатор 47 pF.
Конденсатор 100 pF.
Диод 1N4148 (2 шт).
Кнопка.
2 гнезда для джека 6.1 мм.
Разъем для кроны и крона.

Все это можно купить в ближайшем магазине радиоэлектроники. Также для удобства можно использовать пинцет и третью руку для пайки.

Сборка схемы

В интернете я нашел схему для этого проекта.

Но делать ее на плате мы не будем, так как сначала ее придется изготовить, а не все умеют травить печатные платы. Эта педаль будет максимально простой. Собирать ее будем на картонке 66*33 мм, она и будет в качестве основной платы. Получится что-то среднее между печатной платой и навесным монтажом. На картонку клеем при помощи ПВА макет проекта. Макет перед этим необходимо распечатать в реальном размере (как на фото).

Далее швейной иголкой я проделал отверстия в картонке под лапки радиодеталей.

Отрезать лапки деталей ни в коем случае нельзя, они будут выступать в качестве дорожек. Теперь вставляем детали в свои места, а с обратной стороны пропаиваем дорожки. Особо много говорить про это не будем, там все интуитивно понятно.

В некоторых местах их длины будет не хватать, поэтому используйте провода. Как здесь:

Когда все будет готово, плата будет иметь следующий вид:

Теперь по схеме, которую я давал ранее, припаиваем кнопку, разъем для батарейки крона и гнезда для джеков.

Места, где возможно замыкание, я проклеил термоклеем.

На этом изготовлении самой схемы завершено.

Корпус

После небольшого теста, стало ясно, что педаль рабочая. Теперь сделаем для нее корпус. Сделал из коробки из-под губки для обуви. Колхоз, конечно, но педаль изначально делалась «дешево и сердито».

В крышке проделываются отверстия для потенциометров и кнопки. По бокам для джеков. Коробочка оказалась маловатой. И с кроной уже еле закрывалась, поэтому пришлось крышку примотать изолентой.

Для крутилок у меня нашлись пара ручек, но они сюда не вписывались. Поэтому я использовал мелочь, чтобы крутить ручки gain, tone, level. На этом изготовление гитарной педали Distortion завершено. Проект довольно простой, звук при этом меня устраивает.

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, и оборудовать студию самодельными . С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое - это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

Тестовая плата BREADBOARD;
Конденсаторы;
Резисторы;
Диоды;
Транзисторы;
Потенциометры;
Кабели;
Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы - пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы - еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора - анод, короткая - катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

ВНИМАНИЕ! Помните, что неправильная установка конденсатора может вывести систему из строя.

Потенциометры

Потенциометр

Потенциометр - это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды - поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

ВНИМАНИЕ! Диоды очень восприимчивы к высоким температурам, поэтому требуют продуманной системы охлаждения.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзистор. Слева направо: эмиттер, база, коллектор

Транзисторы (полупроводники) - активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Первостепенная задача состоит в том, чтобы разобраться, какие компоненты являются поляризованными, а какие нет. Помните, что поляризованные компоненты располагаются в определенных местах схемы/цепи, в то время как неполяризованные могут быть установлены где угодно.

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

BATTERY - батарея 9В (крона);
R1 - резистор;
R2 - резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
Q1 - транзистор;
D1 - диод (будет зацикливать сигнал);
C1 - входной конденсатор;
C2 - конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
J2, J3 - входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress - прим.ред. ) :

Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
Диод 1N914 (1N914 diode);
Резистор на 10K (10K resistor);
Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила безопасности и все меры предосторожности! Если не умеете паять и/или никогда этого не делали, попросите кого-то более «рукастого» помочь вам.

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ На тестовой плате всегда имеется шина питания, к которой можно подключить батарею на 9В, чтобы проверить не только саму схему работы, но и цепь питания. Обычно красная линия и красные провода обозначают само питание, а черные - заземление.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке - эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу - сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление - преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Привет, друзья! Вероятно, каждый хоть разок да провел ночь с паяльником в руках среди клубов канифольного дыма, движимый одной лишь идеей создания чего-то особенного, нового, звучащего или работающего не как у других. Сколько выводов микросхем было оборвано после многократных паек, сколько чипов было убито статическим электричеством после почёсывания головы!

Сижу я как-то вечером, поглядываю в интернет-магазине отправленные для меня микросхемы, которые в лучшем случае доедут через неделю-две, и вдруг в моей голове возникает вопрос: «А можно ли как-то ускорить процесс разработки устройства, да так, чтобы сразу можно было его заказчику показать?». В то время мне как раз заказали несколько примочек для электрогитары. И я, имея достаточно опыта в обращении с системой создания и моделирования схем Proteus, собрался разрешить этот вопрос с помощью данной программы.

Немного о себе

Меня зовут Даниил, мне 23, и я инженер. Я из тех инженеров, которые поступили в ВУЗ на инженера, закончили, и устроились работать инженером. То есть я по жизни занимаюсь тем, что мне действительно интересно и тем, что я люблю.

Ввиду молодости, энергичности и просто из интереса, я занимаюсь электроникой и в качестве хобби. Да-да, разрабатывая схемы весь рабочий день, я прихожу домой, и делаю тоже самое дома, только в более творческом ключе и на очень разнообразные темы. Одной из таких тем является тема гитарных эффектов, да и оборудования в принципе.

Также в меню выходного сигнала настраивается битрейт, глубина в битах и время повтора трека по окончанию обработки (Loop time) в секундах. Отсюда можно прослушать получившуюся запись и экспортировать её себе на компьютер.
Вот, что получилось у меня после обработки.

Рисунок 10 - Сверху - выходной сигнал, снизу - входной

Гитарный сэмпл был следующий:

Исключён фрагмент. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Полный вариант этой статьи доступен только

Итог

Заказчику звук показался слишком ярким, несмотря на мои уверения, что не стоит воспринимать результат моделирования как гарант звука. На выходной записи довольно много шума, скорее всего, тут необходим очень качественный исходный сэмпл. Судя по прослушанному звуку данной педали на YouTube, характер звучания модели схож.

Из подводных камней (помимо производительности) я бы поставил под вопрос достоверность SPICE моделей. В схеме этой педали используется ОУ 741, но в модели эта микросхема отказалась работать корректно (на некоторых записях выходной сигнал был просто шумом), так что я использовал ОУ с названием модели LM741.

Послесловие

Я ни в коем случае не претендую на особые знания гитарных эффектов и их правильного звучания.
Лично мне такой подход к разработке пришёлся по душе, а насчёт его эффективности - думаю, время покажет.

Всем спасибо за внимание!

Читательское голосование

Статью одобрили 54 читателя.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.

На 50-летний юбилей получил я в подарок гитарный комбоусилитель «Valvetronix» VOX-20+. Хороший ламповый аппарат со множеством встроенных возможностей. Осваивая его, невольно прокручиваешь в памяти всё то, через что приходилось включать гитару на своём долгом музыкальном пути. Я когда брожу по гитарным форумам и сайтам невольно ловлю себя на мысли – на сколько моё поколение отличается от сегодняшнего. Иногда не въезжаешь даже в современные гитарные термины: «голова», «кабинет», «преамп»…В моё время было понятнее – усилитель, колонка, предусилитель. Впервые я электрифицировал струнный музыкальный инструмент, а это была отцова мандолина, в 6 классе, установив на него пьезозвукосниматель с ламповой радиолы «Урал». В то время у меня были две радиолы «Мелодия-М» и «Урал». А магнитофона не было. А так хотелось что-то (в основном музыкальные передачи «Голоса Америки») записать. Пришлось сделать подобие фонографа – для патефонов тогда продавались электромагнитные звукосниматели. Если такую штуку включить на выход усилителя, то стальная игла начинала вибрировать в такт звуку, осталось опустить эту иглу на подходящую пластмассу, и получалась самодельная пластинка.

"Урал" и "Мелодия"

Потом мы с матерью сдали эти две радиолы и взамен нам дали магнитолу «Рекорд», в которой стояла магнитофонная ламповая панель «Нота». Эта штука уже использовалась на все 100%. И звук она писала, и была первым моим «овердрайвом» - при включении на запись приставка давала мягкий перегруз. Современные ламповые преампы примерно так и устроены. Получается, что мы опережали время.

"Нота" и "Ригонда"

У моего друга А.Б. была ламповая радиола «Ригонда - 101». Когда мы под портвейнчик музицировали у него дома, то включались через неё. По своему звуку она ничем не уступала нынешним небольшим комбикам. Только мы, наивные, не понимали, что так и надо включаться, строили всякие усилители, «бустеры», педали-примочки. Не все знают, что Ричи Блэкмор очень долго использовал в качестве преампа старый катушечный магнитофон "Aiwa" (он часто попадается на глаза на концертных видеозаписях Deep Purple и Rainbow). С 1970 мастер Стратокастера напрямую подключал гитару к магнитофонному входу (сам магнитофон находился на паузе в режиме записи) и использовал его в качестве предусилителя, чтобы раскачать свой "Marshall". «"Aiwa" даёт мне более жирный звук» - говорит Блэкмор. «Без него звук слишком тонкий. Без него играть очень сложно. Он – маленькая душа на сцене – мой маленький друг».
Теперь сделаю небольшой обзорчик схем гитарных примочек, которые были в своё время опробованы. Кто не в теме, объясню, что для получения тягучего длинного густого гитарного звука необходимо его обработать так, чтобы амплитуда сигнала была как можно дольше ровной. Для этой цели и раньше, и сейчас используют или усилители-ограничители, или импульсные устройства – триггеры. Сейчас я вам покажу и то и другое.

Первая схема – «Fuzz» - устройство на усилителе-ограничителе. («Fuzz – box» в переводе «ящик-распылитель»). Ничего тут непонятного нет, усилитель, как усилитель. Ограничение сигнала происходит в дифференциальном каскаде на транзисторах V4 и V5, за счёт перехода их в насыщение.

Следующие две схемки - «Fuzz» - устройство на ограничительных диодах.. Этот принцип оказался самым распространённым и используется и поныне в большинстве фирменный «Дисторшнов». В первой схеме вместе с диодными ключами использован дополнительный транзистор V3, во второй – диоды включены в цепь обратной связи.

Несколько по-другому диоды включены в следующей схеме. Такое включение переводит нашу «примочку» в логарифмический усилитель. Поддержание постоянной амплитуды здесь более плавное, меньше «песка» и высоких гармоник. Сегодняшним языком можно сказать, что это уже не «фуз», а «овердрайв».

Форма выходного сигнала во всех трёх случаях выглядит следующим образом.
Есть еще способ создать постоянную амплитуду – преобразовать синусоидальный сигнал в прямоугольный триггерным устройством. Следующая схема это и реализует.

Звук в данном устройстве становится чисто импульсным, «электроогранным». В паузах сигнал отсутствует совсем, что хорошо. Что плохо – часто эти устройства работают нестабильно, и хватаются не за основной сигнал, а за какую-то гармонику, создавая диссонанс. Играть тут можно максимум на двух струнах. Верхом данного принципа является неоднократно мной упомянутая «Гитара-орган» Кетнерса, но о ней в этот раз пока писать не будем.
Следующие две схемы – те же ограничители, но выполненные на операционных усилителях.

Схемы работают очень хорошо. Вторая при этом является логическим продолжением и усовершенствованием. первой. В ней добавлен еще один ОУ в виде резонансного усилителя с регулируемой частотой резонанса и добротностью. Резисторы R8 и R11 позволяют это делать оперативно во время игры. Обе схемы совершенно не критичны к точностному разбросу номиналов и при правильной сборке не нуждаются в настройке.

Следующая схема намного сложнее предыдущих. Она представляет собой импульсный преобразователь спектра. Сигнал здесь сначала усиливается полевым транзистором V1, потом преобразуется в прямоугольный в ОУ A1, далее на транзисторе V2 частота сигнала удваивается, поступает вновь на триггер Шмитта на D1, после которого делится двумя делителями частоты на «два» и «четыре». Возможность смешать эти все сигналы на выходе позволяют реализовать принцип регистрового синтеза тембра. (как в ЭМИ)

Приставка, схема которой изображена выше, совмещает в себе два устройства: «дисторшн» и «бустер». Переход осуществляется многопозиционным переключателем. В остальном схема напоминает первую из рассматриваемых.

Последним я покажу вам «дисторшн», который был мной сделан тоже последним. Эта конструкция жива и работоспособна. Она мне наиболее нравится. В схеме заложен удвоитель частоты на А1.3, А1.4, V2, V3. Регулятор длительности звучания, или «GAIN» по нынешнему, на резисторе R9. Можно использовать любые кремневые малошумящие транзисторы n - p – n. При использовании микросборки К198НТ1Б (можно заменить на К198НТ1А) в удвоителе следует применить имеющуюся в её составе дифференциальную пару транзисторов. Налаживание сводится к подбору резистором напряжения на эмиттере транзистора А1.1, равного 4 В и минимизации шумов, вносимых удвоителем, резистором R17. Для получения симметричности ограничения возможен подбор резистора R23.

И последнее на сегодня – в качестве бонуса – схема бустера для бас-гитары. Очень хорошая и простая схема, Звук делает очень выразительным. Эта схема мне так понравилась, что, изменив номинал конденсатора С4, поставив через переключатель несколько различных по ёмкости, я установил такую приставку в свою самодельную гитару, получив набор фиксированных тембров.
Надеюсь, что приведенные принципиальные сжемы кому-нибудь понадобятся. В интернете встречаются просьбы с опубликованием подобных схем. Взяты они были из журналов «Радио» и сборников «В помощь радиолюбителю» за разные года прошлого века.
Использованы фотграфии с сайта